拉萨三寺记 - 木子书屋

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拉萨三寺记

作者: 陈义怀 | 类别: 旅游 | 内容: 大陆见闻 | 文型: 游记 | 评论: 投票

　　漫步在拉萨街头，如果不是强烈刺眼的高原阳光提醒你，你一定会忘记自己正身处世界上海拔最高的城市。今日的拉萨已与内地的现代化都市没有什么区别：林立的高楼，来来往往的出租车，随处可见的磁卡电话，方便的超市，穿戴打扮都十分入时的男男女女，这一切与传说和想象中的截然不同，那层神秘的宗教面纱似乎荡然无存。在明亮的阳光下，拉萨显得如此清澈透明，仿佛没有一丝秘密。但是如果你据此以为读懂了拉萨，读懂了一座历史如此复杂久远的城市的话，也许就错了。仅从华丽的外表，你无法触摸到拉萨的内核。拉萨的内核隐藏在它那些古老的寺庙中。沿着这些寺庙所展开的脉络，你才能听到拉萨心跳的声音：一个民族对于信仰的虔诚和执着深藏在那些金碧辉煌的屋瓦下，跳动在明灭闪烁的酥油灯里。朝圣者摇动转经筒，一路用身体丈量着从尘世到天国的距离，他们匍伏在佛的脚下，祈祷来世的幸福。你在世界上再也找不到的这样的城市，人口不到四十万，却有着大大小小二十多座寺庙。其实现代化的外表只是拉萨的面具，寺庙才是它背后那张饱经沧桑的脸。　　　　哲蚌寺位于拉萨西郊更培乌孜山南坡。阳光下，远远望去，安静得象一堆晶莹剔透的大米，难怪它在藏语里被称作“米聚”。我们一路拔动转经筒，穿行在阳光与建筑物的阴影里，仿佛正走入一位入定高僧的内心世界。这是一座占地二十多万平方米的庞大建筑群，脚下青石铺就的小路通向它的经堂，扎仓，康村。多少年来，喇嘛和朝圣者就在这些小路上往返，已把青石磨得光亮照人，不知道他们是否凭借尘世的修炼到达了那个梦想中的国度。　　也不知穿过几个经堂，跨过几道门槛，最后爬过几十级台阶，来到一个平整的小院子里。一边的走廊上是卖工艺品的小摊，另一边的走廊上两个工匠正在雕刻着经板和佛象，院子中间的太阳能灶上烧着一壶开水。一个穿红衣的中年喇嘛坐在不远的角落里，不停地拔动着手中的念珠，口里念念有词。我突然心有所动，像一颗小石子在水面激起的涟漪，但旋即又归于平静。在一处阴凉的地方坐下来，让自己慢慢地融入到这气氛里去。那个喇嘛走过来问：从外地来？我点点头。去转转吧，他说。　　我们跟着导游穿行在明暗交替的殿堂里，几乎听不到一点声响。打坐的蒲团，肃穆的佛像，昏暗里跳动的酥油灯构成一幅不可名状的画面，让人沉浸其中心如止水。　　有诵经的声音响起，在空旷里传播，如此清晰，如此生动，抑扬顿挫而富于音乐感，如天籁般飘然而至。循声前去，一个年青的喇嘛正专心致志地做着下午的功课。过了好一会儿，他才发现我们，抬起头来，一脸灿烂的笑，那种欢喜是从心里流淌出来的。他说自己是昌都人，十七岁入寺，已经在这儿八年了。　　你为什么要出家，虽然内心对于佛教的教义是认同的，但我还是道出了心中的疑问。　　自愿，信仰，希望得解脱。他拨动手中的念珠，缓缓答道。　　真的有轮回吗？　　当然，他的声音很轻但很坚定不容质疑。　　来生你希望做什么？　　继续修行，至到解脱为止。　　这也是一种执着吧？　　他微微一笑，双手合十，说：佛当初在菩提树下不也是这样的吗？　　我无言，他亦无言。对于生命，对于生死，藏传佛教有着独特的见解和证悟，千百年来产生过不少的高僧，他们的成就是有目共睹的，也许他们真正找到了一条破解生死之谜的道路。这些年来，藏传佛教在世界各地的兴盛似乎也说明了这一点。　　愿你今生能得解脱。　　他笑了，那笑在暗处盛开，仿佛观音菩萨净瓶里的莲花。　　走出大殿，诵经声又在身后响起。我心中倏地洋溢着一份感动，为这片土地上那些默默而执着的修行者。　　站在寺院高处的一片空地上，眼前是高原晴朗而旷远的天空。这个下午，哲蚌寺游人稀少，甚至连修行的僧人也不见几个。阳光与风轻柔的曼舞将哲蚌寺推向感觉的远端，若梦若幻。我出神地望着僧舍藏式窗台上那些悠然盛开的小花，它们多象一幅幅禅意十足的画啊。在这样的地方心就变得祥和而安宁，无妄想，无牵绊，无杂念，无颠倒——或许，这就是佛家所向往和追求的境界吧。　　　　在布达拉宫的最高处，可以看见大昭寺的金顶发出耀眼的光芒。拉萨的两座标志性建筑在阳光下遥遥相望。　　去大昭寺的路有很多条，我们选择了一条最具佛教意义的路——八角街转经道。拉萨的转经道有内中外三条，八角街转经道是其中最重要的一条，在藏语里被称作“中圈”。每到傍晚转经的时刻，那些素不相的识的人们——他们有的来自藏北牧区，有的来自康巴山地，也有拉萨本地的居民，如同接到了一道无声的命令，不知从哪儿一下子涌到街上，在短暂的骚动之后，便严格按照顺时针方向沿着这条环形的路一直走下去。这成了他们一天之中一项必修的功课，也是八角街每日的一大景观。　　八角街如同一条环绕着大昭寺的锦带，它在拉萨的地位大约相当于北京的王府井，南京的夫子庙，它是拉萨历史文化的缩影，也折射出大昭寺的兴衰沉浮。现在的八角街大概要算拉萨最有人气的一条街了，这里集中了卖手工艺品的小贩，画唐卡的艺人，游人更是络驿不绝。大昭寺便处在这闹市的滚滚红尘之中，每天接受来自四面八方的朝拜。最让人感动和震憾的是那些磕等身长头的人们，为了心中的信仰，他们用身体丈量着漫漫的朝圣之路，千里迢迢来到这儿。虽然衣衫褴褛满脸风尘，但他们的眼睛却是明亮而清澈的，好象阳光下的雪山圣湖，想必他们的心也应该是这样的吧。　　跟着转经者的队伍穿行在寺庙的光与影里，内心肃穆而宁静。这里大概存在着一种特殊的“场”吧，我想。大殿里有些暗，酥油灯的光亮在喇嘛们的脸上跳动，嘴唇开启之处，天籁般的声音缓缓飘落到心灵深处，如五色斑斓的花瓣从天而降。殿里主供释迦牟尼的十二岁等身像，还有文成公主的塑像，皆栩栩如生，如见真身。　　拾级而上，来到大昭寺的顶上。阳光明亮如水，心中也倏然一片光明。游人或走或坐，都那么气定神闲，远处的雪山，天上的流云也静穆而安详。忽然记起佛对弟子讲过的一句话：我所说法如爪上尘，未说法如大地土。佛说的法在哪里呢？或许就在这空明般的静穆和安详里吧。　　　　与哲蚌寺和大昭寺一样，位于拉萨色拉乌孜山下的色拉寺也是一座黄教的寺庙，只不过它是拉萨三大黄教寺庙中建成最晚的一座。一个教派的兴盛程度从它拥有寺庙的规模就看得出来，色拉寺修建于1419年，正处于黄教的上升时期，距离五世达赖喇嘛创建甘丹颇章政权约二百余年。因为色拉一词在藏语中有两种截然不同的意思，一意为冰雹，一意为蔷薇花，因此关于寺名的来历，一直也存在两种截然不同的说法。一说是该寺奠基时下了一场冰雹，另一说是该寺兴建在一片蔷薇花盛开的地方。大概前说更为真实些，因为拉萨周围的山大多光秃秃的，恐怕长不出什么蔷薇花来的。　　色拉寺是黄教创始人宗喀巴大师的主要宗教活动场所之一，寺内至今还保留有他修行的密室，大师西去后灵塔也建在这里。寺里藏有许多珍贵的文物和工艺品。寺庙的创建人，宗喀巴大师的杰出弟子之一释加益西的缂丝象，虽然历经五百余年，但至今仍鲜艳如新，堪称镇寺之宝。　　相传最兴盛的时候，色拉寺曾有九千僧侣修行，不过现在大约只有几百人了。行走在空空荡荡的措钦大殿里，真的很难想象这座面积达1092㎡可容纳5000余人同时诵经的大殿当年的盛况。在藏传佛教中，措钦大殿一般都供奉强巴佛的塑像，色拉寺也不例外，这里的正殿内就有一尊高度超过二层楼的强巴佛。强巴佛是未来佛，不过他现在的身份还是菩萨，也就是汉传佛教中的弥勒菩萨。按照佛教的说法，弥勒菩萨要在释迦牟尼寂灭后经过天上四千岁，相当于人间的五十六亿七千万年才能下生人间在华林园龙华树下成佛，而目前他正在兜率天中为众菩萨说经。天上方一日，世上已千年，更何况漫漫的四千年，不知道到那时我们这颗星球又经过了多少次沧海桑田。　　问一位正在殿内诵经的喇嘛：强巴佛下生人间的时候，你在何处？　　他双手合十答曰：南山坡上种南瓜。　　其汉语的纯正让我吃惊，其机锋的犀利更让人叹服。突然想起禅宗语录里的一些故事，觉得颇有异曲同工之妙。　　那时候，或许色拉寺真的已变成了一片蔷薇花盛开的地方，而我大概就是其中的一朵，在清晨的微风中摇曳着，寻找关于前生的回忆。（中国成都）

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